Путешествие на машине по Кавказу(Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария)
d_i_m_i_t
Мы и Тыгра. От моря до моря. Война и мир.

Про такие поездки можно и нужно писать много. Мы вдвоем пересекли три страны: Азербайджан, Армению и Грузию, можно даже
сказать, четыре, если добавить сюда Дагестан, который, хоть и входит в состав РФ, по факту очень напоминает отдельное
государство, поплавали в двух морях, и посмотрели на три легендарные вершины - Арарат, Казбек и Эльбрус. Было всего много,
даже слишком, история, политика, религия… и даже в стрип-клуб сходили в Грузии.
Планировали поездку с прошлого года. Весной 2010г. был открыт переход с Грузией - Верхний Ларс, и мы незамедлительно поехали.
Мы это Дима, Лиля и Тыгра.

Азербайджан, берег Каспия и наш новый Азербайджанский друг

Эльбрус

Азербайджан, Гобустанский заповедник

Тыгра с прошлого года трансформируется, возит нас по замечательным Уральским местам уже второе лето,вернул нас из второго
путешествия целыми и невредимыми, и ни разу не подвел!
Подробнее про Тыгру и почему это Тыгра можно посмотреть тут  <-
Про Казахстан и Киргизию -> тут   или ->тут 
Куча фото с координатами, все места кроме Монголии и Алтая, были с Тыгрой, это -> тут

Есть уже готовые ролики из фотографий.
Российская часть
Азербайджан 
Армения 
Грузия 

Философия путешествий проста: встаем рано, едем максимально долго и быстро, не нарушая правил, возле любых красивых мест, не
задумываясь, останавливаемся, без спешки делаем фото, наслаждаемся видами, при любой возможности общаемся с местными
жителями, а в идеале весь вечер сидим за рюмкой чая и разговорами «за жизнь», за час до наступления темноты ищем ночлег на
любом водоеме, либо «по темноте» едем до крупного нас.пункта на поиски первой попавшейся гостиницы.

Возможно, подобный маршрут не самый безопасный, и кому-то все это покажется глупой авантюрой и безрассудством. В Дагестане и
Кабарде в отличие от Чечни действительно «стреляют», не проходит и недели, чтобы в Дагестане не подстрелили кого-нибудь из
представителей власти, туда перенесли свои базы боевики, которых «зачистили» в Чечне, а Грузия имеет очень натянутые
отношения с Россией, и лишь недавно был открыт переход в Верхнем Ларсе, но мы решили к этому относиться, как к погоде, и
всегда держали в голове одну замечательную фразу: «Не стоит боятся, что жизнь закончится, гораздо хуже, если она не начнется!»

Идем по порядку, в начале немного полезного, затем много фото и о жизни в пути.

Маршрут: в дороге ровно 2 недели, от субботы до субботы, пробег - почти 9 тыс.км.
Челябинск – Самара – Сызрань – Саратов – Волгоград – Астрахань – Кочубей – Махачкала – Дербент – КПП Тагиркент-Казмаляр
(въезд в Азербайджан) – Куба – Баку – Гобустан – Кази Магомед - Падар - Шемахы – Мингечавир – КПП Красный мост (въезд в
Грузию) – КПП Садахло (въезд в Армению) – Санаин – Одзун – Дилижан – Варденис – Мартуни – Ехегнадзор – Арарат – Ереван -
Гюмри – КПП Бавра (въезд в Грузию) – Ахалкалаки – Ахалцихе – Хуло – Батуми – Кобулети – Поти – Кутаиси – Хашури – Боржоми –
Гори – Тбилиси – Душети – КПП Казбеги (въезд в Россию) – Владикавказ – Беслан – Нальчик – Чегем – Хушто-Сырт – Былым –
Эльбрус – Терскол – Чегем – Пятигорск – Невинномысск – Ставрополь – Элиста – Волгоград – Саратов – Сызрань – Самара – Уфа –
Челябинск.


Затраты, деньги: 70тыс. «от и до», правда из них около 13-15тыс. - поборы Российскими и Азербайджанскими ментами.
Деньги без проблем меняются на переходах, так же на границах можно расплатиться валютой соседнего государства и иногда
рублями. Иногда на заправках и в магазинах могут взять доллары, но не всегда. Курсы +/- одинаковые.
Бензин: АИ-95, заправок везде много, проблем не было вообще. Обращал внимание на дизель - есть везде.
Россия - после Самары до Дагестана цена поднялась почти до 25руб., в Дагестане снизилась до 24руб.
Азербайджан - везде 0,6 манат, примерно 24 руб., современные заправки, деньги принимают заправщики, частные могут взять доллары.
Армения - от 360 до 400 драм, это примерно 30-33 руб. за литр., различные заправки, даже с советских времен колонки остались.
Грузия - везде 1,95 лари, это примерно 33 руб.

Гостиницы, стоянки: стоянки были в различных местах, реки, озера, даже на трассе в кустах, гостиницы различного уровня
и стоимости.
Ниже, в конце каждого дня дадим более подробное описание каждой стоянки с координатами, фото и стоимостью.

Язык, общение: в Азербайджане и Армении примерно одинаковая ситуация, русский знает только старшее поколение, очень
часто в магазинах продавец звал на помощь старших, кто в возрасте. В Грузии очень много людей знают русский. В целом,
проблем с общением не было. На английском говорили только с французами, которых встретили у древнейшего монастыря Одзун.
Русские надписи и вывески почти не встретить, на английском тоже не всегда дублируются.
Советское прошлое осталось только в памяти, это самостоятельные страны и почти ничего не напоминает об СССР, особенно в
Азербайджане.

Границы: Загранпаспорт нужен везде, виза - только в Грузию, доллары и валюты соседних государств принимают везде на
всех КПП. Машина оформлена на Лилю, я всегда за рулем по генеральной доверенности, проблем с этим не было.
Металические бампера, веткорезы, багажник, канистра с бензином на калитке... со всем этим не было проблем, как и с тонировкой задней части +
задних стекол. Это скорее помогало, всем интересно, расспрашивают, стучат по бамперу трогают резину, а после обнаружения
бензопилы в ящике на крыше и розетки на 220 вольт в салоне просто приходили в изумление. Один Азербайджанский молодой
пограничник, явно срочник лет 18 -19, ни слова по-русски, через каждые 5 минут показывал большой палец и не переставая
повторял super auto... super auto... )))

Дагестан - Азербайджан (КПП Тагиркент-Казмаляр) - для въезда в Азербайджан нужен загранпаспорт, виза не нужна,
транзитом в стране можно находиться 3 суток. Про транзит необходимо говорить сразу, иначе заберут тех.паспорт, и выехать
можно будет только через этот же пост. В документах пишут название перехода для выезда.Заплатили 1000р. за оформление (весьма
сомнительный сбор) и 1500р. пошлина + страховка. В остальном все довольно быстро, примерно за 2 часа прошли и Российскую и
Азербайджанскую сторону. Пришлось расстаться с пневматическим пистолетом, благо недорогой был, Азербайджанцы по машине
шарились в полный рост, мерзость, наши тоже прошлись, но скорее из любопытства.

Между Азербайджаном и Арменией нет открытых переходов по понятным причинам - Карабах и Нахичевань - поэтому вначале
въезжаем в Грузию через переход «Красный мост» и, буквально проехав 50км и переночевав на речке, заезжаем в Армению через
переход «Садахло».

Азербайджан - Грузия(КПП Красный мост), Азербайджанцы, конечно, обшарили всю машину, то ли из любопытства, то ли из
алчности, Лиля прошла границу «пешеходом» отдельно, меня отправили в одну кабинку, где потребовалось 1000р.(если на наши
перевести). Но! вплотную познакомившись (за последние пару дней) с подонками и попрошайками из гос.органов Азербайджана,
говорю им, что у жены все деньги, манатов нету, только рублей немного, около 300 есть... «товарисч» отправляет меня в
соседнюю кабинку, где «человек» на сильно ломаном русском дает понять, что он хочет более тысячи рублей (не совсем понятно
за что), нету говорю (делая наивное лицо), я же говорю, деньги у жены, а она уже на нейтральной стороне... задумчиво
отправляет обратно в первую кабинку, где сидит явно разочарованный гос.попрошайка, забирает 300 рублей, получаю документы -
теперь можно покинуть страну. Выдохнули.

Здравствуй, Грузия. Нужны: загранпаспорт, виза 30$ с человека, её можно оформить на всех переходах, кроме КПП с
Россией Казбеги/Верхний Ларс, возможно, в будущем такая возможность появится. Проезжаем шлагбаум - ооо! русские на джипе! вы
только на танках не приезжайте, а на джипах добро пожаловать, всегда рады... провожаем взглядом Дьюти-фри...
как-то легко и спокойно становится. У вас виза есть? Нет, открывать надо, тогда вам сюда, вот тут припаркуйте машину и
проходите. На стенде образцы, что и как заполнять, заполнили, обязательно необходимо указать адрес и телефон
«принимающего» человека. Тут же касса, нормальный офиц. обменный пункт, чек дали!!! Проходите в кабинет, вежливо,
спокойно - кто, куда, откуда, как долго?... я вам на 10 дней визу открою, хорошо?, спасибо говорим мы... добро пожаловать в
Грузию, говорит он... Проходите в машину и подъезжайте к шлагбауму. Пришлось подождать минут 20, с инетом что-то случилось и
связь пропала, подъезжает джип дипломата, его тоже не пускают, технические проблемы, мы не виноваты, прийдется подождать...
все стоим ждем... Починили, подъезжайте, посмотрите в камеру, теперь вы, Лиля, Добро пожаловать в Грузию... мы так глазками
хлоп-хлоп... здравствуй, Грузия! По машине никто не шарил, денег не вымогал, внимательно проверяли свои записи и штампы,
которые проставили в наших документах, все просто, по-человечески и на высоком уровне, очень приятно. МОЛОДЦЫ - уважуха!!!
может и наши когда-нибудь так смогут.

Грузия-Армения(КПП Садахло), На Грузинской стороне все то же самое, Дьюти-фри, вежливость, внимательная проверка своих
же записей, по машине не шарят, денег не вымогают... все быстро и четко, МОЛОДЦЫ!!!
Один из полицейских - а почему сразу так в Армению, неужели у нас не понравилось...? Мы изумленно - нет, что вы... мы
путешествуем, сейчас в Армению потом к вам обратно обязательно в Батуми заедем... ооо! вот это другой разговор, в Батуми
хорошо, вам точно понравится, всего вам хорошего, до свидания!

На Армянской стороне была очередь и небольшое столпотворение, машины отдельно - люди отдельно, виза и страховка не нужны. На
машину оформляется временный ввоз. Он, конечно, стоит денег и сумма зависит от кол-ва дней, минимум 15 дней - 60$. За само
оформление временного ввоза 100руб. взяли. В машину заглянули «для галочки», не шарились. Все вполне достойно, быстро и без
вымогательства. Не совсем как в Грузии, но тоже очень хорошо и прилично.

Армения-Грузия(КПП Бавра), Армянская сторона - подьехали, на 10мин. зашли в здание, что-то оплатили и выехали... Сами
не поняли, «вот сейчас, что это было» - ни расспросов, ни досмотров, здравствуйте, понравилось? ДА! приезжайте еще. 15 минут
и перешли. Всё.
Грузинская сторона - открываем визы по новой т.к. выдают только однократные, даже анкету заполнять не пришлось...
все за нас сделали,
в остальном все тоже самое, даже перечислять не будем, просто скажем - МОЛОДЦЫ!!!

Грузия-Россия(КПП Казбеги/Верхний Ларс), Грузинская сторона - понравилось у нас? конечно! обязательно приезжайте еще!
10мин., даже из машины не выходили, все тоже самое, вежливость, порядочность и здравый смысл. Даже добавить нечего, просто
скажем - МОЛОДЦЫ!!!

Здравствуй, Россия-матушка! давно не виделись: для начала надо проехать по луже с непонятной жидкостью, «сан.обработка», 50р.
эта развлекуха стоит... далее: все вытащить из машины, что тут? а тут? откройте, покажите, что в ящиках сверху? снимайте их,
они прикручены!, тогда иди декларацию переписывай, все, что в ящиках, перечисляй, все вещи складывайте вот тут на тротуаре и
на рентген всей машины... Оружие? наркотики? детские пистолеты, вдруг на рентгене проявятся?... мимо вещей прогуливается
симпатичная собачка... В это время в голове - конечно бляха-муха мы из Дагестана через Азербайджан, Армению и Грузию ядерную
боеголовку припёрли, во как! тщательно машину для этого подготовили, туристами цука прикидываемся и, так сказать, с тылу в
Осетию завозим, чтоб бабахнуть от души... Дебилы... Ну вот почему для всех армянских и грузинских пограничников очевидно,
кто мы такие и что тут делаем, а для наших нет? (риторически) На весь этот аттракцион ушло около 2х часов, 2х часов!!! а на
переходе было 4 машины!!! 2 часа!!! все просветили, все проверили, ядерной боеголовки не нашли. МОЛОДЦЫ!!! Конечно, возможно,
сами погранцы тут «не при чем» и им тупо «дают» приказы «сверху», НО! порядочность и здравый смысл никто не отменял!
Мерзко и за страну обидно.

Police & ГИБДД, гибдд))))). В подобных путешествиях всегда портят картину менты, только они способны испортить
настроение на весь день. 

Россия-матушка 
Ведут себя отвратительно +/- все, Волгоградские, Саратовские, Дагестанские, Осетины, Башкиры особенно отличились… для нас,
Уральских, это не новость, тем не менее на душе мерзко от таких "блюстителей правопорядка". И в "засадах" сидят и "подать"
требуют или просто денег клянчат.. в общем, делают все, что угодно, но только не за порядком следят.
Справедливости ради стоит отметить, что во многом виновата система, она превращает нормальных людей в мелких подонков, а
ненормальных в законченных ублюдков. Приветствие от сотрудника ГИБДД - большая редкость, чаще всего алчный и чем-то
недовольный взгляд при проверке документов. Очень редко но встречаются приличные.

Азербайджан 
Картина еще печальнее, вспоминается прошлогодний Казахстан, да и от наших не далеко ушли по эволюционной лестнице.
Коррумпированные, алчные до денег, наглые лгуны, воры и попрошайки. Ездят на современных BMW в добротных комплектациях или
на Pajero, в то время, когода подавляющая часть страны ездит на наших шушлайках, лады, нивы, волги. Сразу понятен способ
перекладывания денег из карманов людей в закрома государства. Нам говорили - не нарушаете не останавливают - чушь! Остановят,
еще как остановят. Если нарушил - влип по самые помидоры, если нет - прийдется доказывать что ты не верблюд или дать денег,
при чем немало, они даже в "засадах" не сидят, тупо и без доказательств - тебя радар засек! дай денег! Попадались и
приличные, но крайне редко, пару раз нас приветствовали на посту. И один раз в поселке заблудились, полицейский помог, нам
по пути было мы его подбросили, он дорогу показал. Пока ехали, про дорожную полицию ему рассказали, он сказал - бывает…
У них, как и у нас, и у Казахов - это НОРМА!

Армения
Эпизод 1 и последний: стоим фоткаем красивый пешеходный мост через р.Куру, вокруг отвесные скалы, красота, проезжает
новенький полицейский VW, разворачивается, вы от куда? с Урала… непонимание на лицах… это почти Сибирь! ааа понятно,
нравится у нас? конечно! потрясающая природа и виды… довольные улыбки на лицах полицейских и пожелание хорошей дороги, вот
так началось и закончилось наше общение с полицией Армении. Нам рассказывали до этого, не нарушайте и вас не будут
останавливать, они у нас приличные, но взятки все-таки берут ))). Полицейских встречали много и в встречном направлении и в
попутном, и посты проезжали, но нас не останавливали, вообще ни разу не остановили! в "засадах" не "пасли", денег не
вымогали, очень часто просто приветствовали и махали рукой, мы конечно в ответ, а когда и сами приветствовали… постовые
расплывались в улыбках и махали в ответ. В целом - очень спокойно было ехать по Армении, перестали в 4 глаза глазеть за
спидометром и знаками, просто спокойно ехали не нарушая правил.

Грузия
Глубоко вдыхаем, набираем воздуха.
Типичные полицейские участки, таких полно по трассе, это не как у нас - "курятники" для сбора подати на въездах в городах, а
настоящие полицейские участки!

Полиция Грузии выше всяческих похвал, патрули встречались очень часто и в встречном и в попутном направлении, мы ничего не
нарушали и нас не останавливали. Ни разу! ВООБЩЕ НИ РАЗУ! не остановили. Взяток не берут, если предложишь - арестуют, в
засадах не сидят, патрулируют улицы, за порядком смотрят, по настоящему за порядком смотрят, всем помогают и туристам в том
числе. Сломаешься - они первые прийдут на помощь, бензин кончился - или поделятся или подвезут… мы наблюдали такие картины
своими глазами. Это на самом деле потрясающе видеть - как должна работать
полиция. По Грузии 4 дня ездили, 4 раза границу пересекали и везде они были порядочными и показали себя с самой лучшей
стороны, МОЛОДЦЫ!!! (недоумевая и разводя руками)
Теперь можно выдохнуть, позавидовать Грузии и покраснеть за "наших".
Про Грузинских полицейских у нас все истории о помощи, о порядочности и человеческом отношении! А рассказы про "наше"
гибдд - даже вспоминать противно.

ДЕНЬ 1
Итак, в субботу 21 августа в 8-20 утра, обнулив показания счетчика Тыгры, имея на руках 100 000 рублей (из которых 42 000
рублей - в долларах), провожаемые проливным дождем, мы выехали из Челябинска. Отогнав разные гнетущие мысли, мы решили ко
всем возможным опасностям путешествия относиться как к неминуемому форс-мажору – обстоятельствам, которые нашей воле ни в
коей мере неподвластны. В первый день пути от нечего делать мы сравнивали стоимость бензина, радовались за владельцев
нефтяных вышек, стоявших вдоль трассы и без устали выкачивавших нефть, удивлялись забавным надписям по дороге типа «Прохожий,
не засоряй нашу землю» или «Навеки вместе с Россией» в Башкортостане))). Проехали 988 км и остановились в Сызрани, в
гостинице «У кремля». Вполне приличный номер с душем и туалетом. С удивлением, обнаружили, что Сызрань живет по московскому
времени, и прибыли мы не в 12 как думали, а в 10 часов вечера, так что успели еще поужинать и легли спать. Ночная Сызрань не
представляла для нас интереса))



Стоянка: гостиница «У кремля». Стоимость номера 2 500 рублей. Есть: душ, санузел, wi-fi, завтрак
фото & координаты места http://www.panoramio.com/photo/41292869

ДЕНЬ 2
Проснулись рано утром, и снова в путь. В Сызрани мы свернули с федеральной трассы М5 «Москва – Челябинск», что сразу же
сказалось на качестве дорог. Нашей целью было максимально быстро преодолеть российскую часть и поскорее оказаться на Кавказе.
Тем не менее, проезжая Волгоград, мы посетили Мамаев Курган – памятник воинам Великой Отечественной Войны. "Родина-мать" с
антеннами на голове, как без неё.



В тот день планировали доехать до Астрахани и остановиться на ночлег в гостинице, но сильно задержались на участке
Сызрань-Волгоград из-за ужасающего качества дорожного покрытия, большого трафика фур и нескончаемых знаков ограничения
скорости. В результате уже в темноте, не доехав 100 км до Астрахани, остановились прямо у дороги, просто съехав с трассы,
практически в поле, скрываемые скудной растительностью. Главной достопримечательностью езды впотьмах в тот вечер были лисы,
в огромном количестве носившиеся вдоль дороги, свет горящих глаз которых ловили фары автомобиля.

Стоянка: рядом с трассой, "в кустах", в машине.
фото & координаты места http://www.panoramio.com/photo/41297651

ДЕНЬ 3
С Кавказом, а вернее, с его первыми представителями впервые мы встретились совершенно неожиданно, на берегу Волги,
остановившись около парома сделать несколько снимков. Выехали на берег, вышли из машины, обнаружили весьма довольного жизнью
рыжего кота, видимо обитающего в тех местах. Вдруг неожиданно рядом с нами остановились две грузовые газели, из которых
высыпали … как оказалось позднее осетинцы – жители города Моздок. Наше напряжение почти сразу прошло, так как ребята,
во-первых, оказались очень дружелюбны и активно зазывали к себе в гости в Моздок, а во-вторых, сюда приехали не потому, что
выслеживали нас, чтобы взять в заложники)), а на паром - переправиться на другой берег, где закупали скот и перепродавали в
своих деревнях.




В Астрахань мы не заезжали. Здесь мы были на распутье: насколько могли судить из редких отчетов о поездах в сторону
Дагестана, в основном путь в Махачкалу лежал через Элисту (Калмыкия), но нам он показался слишком длинным и мы решили
сократить дорогу, поехав от Астрахани напрямую в город Кочубей (Дагестан) по окраинам Калмыкии. Путь мы выбрали слишком уж
прямой и, едва выехав из Астраханской области, поняли, почему нормальные люди едут через Элисту. В Калмыкии после поселка
Лиман в направлении Дагестана "жизнь" закончилась вместе с асфальтом. Однако, имея уже опыт езды по едва уловимым
направлениям вместо дорог в Монголии и Казахстане, да еще и полноприводного Тыгру, мы не смутились и продолжили движение.
Впрочем, неудобства от езды по бездорожью с лихвой компенсировались абсолютно марсианскими пейзажами Калмыкии, да еще и
неожиданной встречей с независимо разгуливавшими по степям верблюдами.
Степь, переходящая местами в пустыню, даже глазу зацепиться не за что.





Выбравшись на асфальт, заходим в магазинчик - как на Махачкалу проехать? на нас с изумлением - вы как тут… вы по степи
приехали?? Да по степи! Благополучно распрощавшись с потусторонней Калмыкией, мы ожидали увидеть какой-нибудь страшный
военный пост при въезде в Дагестан: танки, толпы военных и тому подобное. Однако – ничего. Совсем. Даже никакого
малюсенького гаишного постика… Несколько разочарованные двинулись дальше, в некой эйфории от табличек названий населенных
пунктов, хорошо известных нам по выпускам новостей: Хасавюрт, Гудермес, Грозный, Кизляр, Буйнакск… Наше ожидание было
удовлетворено при приближении к городу Кочубей – вот и долгожданный пост. Останавливают, проверяют документы.
Но вместо ожидаемого нами допроса с пристрастием (куда, к кому, зачем) – практически задушевная беседа с представителем
местного ГАИ, который, как оказалось, учился в нашем родном Челябинске: для туристов Дагестан абсолютно безопасен, боевики
стреляют лишь военных и представителей милиции. Это нас с одной стороны, немного успокаивает, с другой стороны – напрягает,
так как во время нашей беседы машин 20-30 проехало мимо поста и видело нас, мило общающихся именно с милиционером.
Воображение разыгрывалось… Вообще, если говорить о безопасности в Дагестане, ситуация довольно противоречива. Хорошо ее
иллюстрирует сообщение на одном из сайтов, пропагандирующих туризм в республике: что-то типа «конечно, приезжайте в Дагестан,
здесь безопасно, чудесная природа и отличный отдых» и через несколько строк «не забудьте оставить копии всех ваших документов
друзьям или родственникам и обязательно имейте сопровождающих по республике». Что тут еще добавишь…
Мы также договорились через знакомых о том, чтобы нас встретили в Махачкале и помогли с размещением в случае необходимости.
Мы воспользовались помощью и вот тут-то в полной мере осознали, что означает восточное гостеприимство!
Молодой дагестанец по имени Муртуз – человек, видевший нас впервые в жизни – встретил, сопроводил в безопасное место (на
базу отдыха в г.Каспийск, так как мы захотели ночевать на берегу Каспия), провел полную экскурсию по городу, рассказал о
традициях и обычаях своего народа и ! оплатил наш ужин и наше проживание, совершенно отказавшись принимать от нас деньги! Мы
были просто в шоке. Из рассказов Муртуза мы поняли, какую силу имеют традиции и религия в Дагестане. Подавляющее большинство
соблюдает священный пост Рамазан. Существует достаточно четкое разделение ролей между мужчиной и женщиной: мужчина
зарабатывает деньги, женщина обеспечивает домашний уют и воспитывает детей. Нельзя здесь не упомянуть особенно запомнившуюся
фразу, услышанную по местному радио, где рассказывалось об основах жизни по законам шариата: «Лишь такой (религиозной)
женщине мужчина может доверить воспитание своих детей». СВОИХ детей!… Без комментариев. В общем, в Дагестане, Азербайджане,
да наверное и в других мусульманских странах, до равноправия между мужчиной и женщиной - как до Луны…. Не будем здесь
рассуждать о том, что лучше – каждый делает выбор для себя.
С Каспием мы встретились ночью, и он произвел неизгладимое впечатление: волны, желающие поглотить берег, бьющиеся под светом
луны – это нечто. Хоть вставай, бери краски и картину пиши… Жаль фотоаппарат не способен снимать ночью… лунная дорожка…
громкий шум воды… мощные волны… Берег снимали утром:





Стоянка: база отдыха Green Ville. Стоимость номера: 2 500 рублей. Есть: туалет и душ на этаже.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41300638
http://www.panoramio.com/photo/41300681
http://www.panoramio.com/photo/41300754

Путешествие на машине по Кавказу(Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария)
d_i_m_i_t
ДЕНЬ 4
На утро мы поехали в сторону границы с Азербайджаном, решив заехать в Дербент, через который проходила наша дорога. В
Дербенте мы посетили древнюю цитадель Нарын-Кала, которой исполнилась уже 5 000 лет. Мы не большие любители подобных
экскурсий, но здесь даже мы обалдели: все дышит глубокой-глубокой древностью. Со стен цитадели видно весь Дербент и Каспий.
Показалось, что мы действительно перенесли в другое время, в другой мир, и вот сейчас из-за угла выйдет падишах…





Выехали из России мы довольно быстро и безболезненно. Больше всего вопросов и наибольшее беспокойство у нас вызывала
азербайджанская граница, у пограничников которой как раз случился обеденный перерыв. Первая встреча с представителем
дорожной полиции порадовала. Нас остановили на первом посту – там останавливают все автомобили, въезжающие в страну.
Полицейский, казалось, был искренне рад встрече с нами: проверил документы, пару минут поболтал с нами о жизни и пожелал
хорошего отдыха в Азербайджане. Тут впервые мы выдохнули – оказывается, все не так уж и страшно? Тем не менее, решили в
Азербайджане не задерживаться и сразу ехать напрямую в первую точку нашего маршрута – долину Гобустан, а оттуда – в Грузию.
Впрочем, в любом случае приходилось пересекать практически всю страну.

Ездят азербайджанцы так же нахально, как ведут себя представители дорожной полиции: правила не соблюдают, постоянно сигналят,
поворотники не показывают – в общем, постоянно приходилось ждать подвоха с какой-нибудь стороны. 90% автомобилей на дорогах
– это наши ВАЗы, шикарное противопоставление новеньким BMW полицийких. Сразу видно, у кого здесь в руках власть…
Насмотревшись на этот автомобильный муравейник, мы утвердились в своем решении не заезжать в столицу Азербайджана Баку – да
и формат путешествия у нас не тот. В Азербайджане, в отличие от Дагестана, мы привлекали внимание местных жителей, которые,
не стесняясь, откровенно на нас глазели. Вся дорога от границы до Баку – практически один безымянный населенный пункт без
начала и завершения, который тянется вдоль трассы. Пейзажи весьма занимательные.



Остановились сфотографировать хороший вид, встретили молодого парня, который тоже наслаждался видом сидя на камнях, пил пиво
и настойчиво предлагал выпить с ним, правда по-русски ни слова, но мы друг друга поняли ))



Остановились на ночлег на берегу Каспийского моря, встретили рыбака родом из Нахичевани, живущего в городке по соседству.
Рыбацкий азарт – нахичеванец охотился на сазана, луна, температура, вода, все располагало… он едва успевал уследить за тремя
удочками, но вытаскивал в основном сомов… Он был очень рад нашей встрече и даже ради нас остался на пирсе на ночь. Все было
таким настоящим и реальным. Мы пили пиво, поговорили обо многом несколько часов… он воевал с Арменией за Нахичевань, как ни
странно, хорошо относится к Армянам, но в случае войны… Некоторые вещи не вызывают вопросов. Какие-то действия в
определенных обстоятельствах кажутся совершенно естественными: нужно поступить именно так и никак иначе. Так совершенно
естественным было в ту ночь подарить рыбаку фонарь, потому что источником света, кроме луны, у него была лишь подсветка
мобильника… Это был один из прекраснейших вечеров, Каспий, теплый ветер, яркая луна и отличный собеседник.



Стоянка: на берегу Каспийского моря, в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41302928
http://www.panoramio.com/photo/41302970
http://www.panoramio.com/photo/41303066

ДЕНЬ 5
Но самое яркое воспоминание о той стоянке – это даже не ночная рыбалка с приветливым азербайджанцем. Было еще одно живое
существо, дружелюбнее которого мы в своей жизни не встречали, – безымянный пес угольного цвета, живший на том пирсе. Пес
постоянно хотел с нами играть, просто шагу не давал ступить, при этом был очень воспитан и не заходил за невидимую запретную
зону – выход к морю, куда рыбаки складывали свою добычу. Ночью спал по близости - охранял. Просыпаюсь утром, по тихому
открываю дверь машины, смотрю спит как убитый, шепотом наливаю чай и крадучись иду на пирс насладится утренним Каспием и
закинуть никотину в голову… наступаю на пирс, и железка "сыграла" - ба БАМ!! я зажмурился… в ту же секунду собакевич
пробудился, начал свирепо лаять и побежал в мою сторону, увидев меня… заюлил, хвостом завилял, рад до безобразия )))… все,
капец - ни чаю попить, ни умыться - играть, играть еще играть и обниматься ))). Собакевич вызвал просто бурю восторга и
огромную жалость неминуемого расставания. Но мы верим, что в памяти он останется навсегда.



Попрощавшись с нашим четвероногим другом, мы отправились в знаменитую долину Гобустан, известную своими древнейшими
наскальными рисунками и грязевыми вулканами. Забегая вперед, отмечу, что наш гид по заповеднику настолько лихо жонглировал
датами изображений («Это 1, а это 25, а это 10 век до нашей эры»), что в результате вызвал у нас большие сомнения в их
достоверности. Впрочем, обращение к гуглу ситуацию прояснило не особенно, но больше всего было найдено «показаний» в
отношении 12 века как периода нанесения первых рисунков (амазонками, древними персами или не знаю, кем еще).
Хочется рассказать о примечательной ситуации, в которую мы попали по дороге в Гобустан. Дело в том, что вполне естественно,
что у нас скапливался мусор (пустые бутылки, пакеты, кожурки.. ну и так далее). Мы были чрезвычайно щепетильны в отношении
чистоты окружающей нас среды. И вот настал момент, когда нам нужно было избавиться от накопившегося мусора, и мы начали
искать урну. Что может быть проще, чем найти урну, мусорный бак или, в конце концов, коробку, выполняющую те же функции?
Однако в Азербайджане эта задача решена так и не была. В Азербайджане УРН НЕТ! Забавный диалог состоялся с высунувшимся из
окна азербайджанцем на джипе, проезжающим мимо:
- Что ищете, ребята?
- Мусорку!!
- Неее, это бесполезно.
- Приезжайте лет через десять…
… Мы так и поняли.
Перенесемся же в Гобустан! Это действительно примечательное местечко, которое уже даже практически оформлено по европейским
стандартам: на всех скалах, куда любопытствующим имеет смысл приглядываться (то есть на которых есть рисунки), повешены
таблички с номерами, есть скамейки, где можно отдохнуть в тени деревьев, родник с чистой питьевой водой, даже общее описание
заповедника на английском и разбитной англо-русскоговорящий гид. Фильтруя сказанное им об истории, можно понять,
что когда-то сразу за Гобустаном начиналось Каспийское море – теперь оно отступило на несколько километров и красиво синеет
вдали. В Гобустанских пещерах жили древние люди, ну, или первые Амазонки - изображений женщин действительно много, есть даже
рисунки беременных женщин. Они охотились, ловили рыбу и развлекали себя танцами и игрой на своеобразных музыкальных
инструментах. Словно разыгрывая элемент перфоманса, в кульминационный момент своего рассказа гид сорвал с растущего
здесь же дерева диковинный плод, приглашая нас его отведать. Мы, конечно, не отказались и совершенно не пожалели – оказалось,
это инжир, необыкновенно вкусный, напоминающий смесь клубники, киви и малины.



В общем, Гобустан нас не разочаровал и в определенном смысле задал тон дальнейшим нашим приключениям. Желая сократить свой
путь в Грузию, мы решили свернуть с нормальной асфальтированной дороги и поехать практически по полю, ориентируясь по еле
понятным направлениям спутниковых карт. Интерес наш подогрели непонятные образования по пути, по форме напоминающие вулканы,
видимые на спутниковых снимках. В общем, нам-то что, у нас вездеход, и вот мы уже поднимаем пыль на азербайджанском
бездорожье. Удивительно, что на всем протяжении этого короткого внедорожного путешествия мы не встретили ни одной живой души.
Проехали мы лишь два небольших поселения, их даже деревнями сложно назвать – несколько мазанок да загон для скота. Но даже
если там и были люди, они не показались.



В общем, едем мы едем и видим тот самый вулкан, то есть гору, у подножия которой мы оказались. Любопытство тянет нас
подняться на вершину, но дорог туда не видно. В общем, поколесив по округе, мы поднялись на высоту и увидели там… гейзеры.
Мы впервые видели подобное и даже немного испугались, ведь очевидно наличие гейзеров говорит о какой-нибудь вулканической
активности. Тем не менее, оставив Тыгру подальше, сами мы подошли и рассмотрели их вблизи. Гейзеры невозмутимо себе кипятили
воду, источая легкий серный запах и изредка побулькивая. Было страшновато находиться здесь с ними наедине, тем более, людей
поблизости не было вообще и, наверное, неспроста.



Запечатлев в памяти своей и фотоаппарата эти космические виды, мы поспешили убраться оттуда. Остроты нашим ощущениям добавил
тот факт, что все заезды на асфальтовую дорогу после преодоленных нами километров бездорожья были засыпаны щебнем – то есть
попасть на нее можно было, только вернувшись обратно по грунту и поехав по круговой, так что все наши сокращения пути пошли
прахом.

Однако что нам мудрые русские поговорки – мы ведь в Азербайджане – вскоре мы снова решили срезать путь доехав до города
Сальян (самой южной точки нашего путешествия) мы повернули на Кази-Магомед (где встретили славного полицейского, тоскующего
по Советскому союзу, который подсказал нам дорогу) и около городка Падар свернули направо на г. Шемахы (или в простонародье
Шамаха, это оттуда пушкинская шамаханская царица, кроме шуток). Вновь попрощались с асфальтом и поехали по очень необычному
перевалу. В городе Гёйлярчёль (не пытайтесь это произнести) мы сверяемся с направлением и продолжаем дорогу в Шемаху через
перевал.


Практически сразу за Шемахой мы проехали через еще один перевальчик, но больше дивились теперь жизни азербайджанцев, чем
природы. Дело в том, что вдоль всей дороги расположены чайные, которые изворотливые азербайджанцы иногда умудрялись устроить
прямо на деревьях, растущих на склонах гор. И практически везде эти чайные были наполнены мужчинами до отказа, что было
крайне удивительным для нас в будни, в рабочее время. Удивляло и полное отсутствие на улицах женщин. Казалось, весь
Азербайджан состоит из этих мужиков разного возраста, с утра до ночи коротающих время за чаем и разговорами. Позже,
разговорившись с владельцем кафе на побережье водохранилища, мы узнали, что такое большое количество праздных мужчин –
следствие безработицы, а женщины в Азербайджане есть, но все сидят по домам, берегут домашний очаг и воспитывают детей. Вот
так…

Довольно быстро мы добрались до города Мингечаур. Нашли очень живописное местечко на берегу водохранилища, к нему вела очень
живописная дорога.


И попросились переночевать на берегу, остановились прямо на территории прибрежного кафе, владелец которого, пугал дикими
волками и барсами. С владельцем мы сидели допоздна на берегу водохранилища, угостились вкуснейшим шашлыком, чаем на горных
травах и уже при свете луны искупались в чистейшем водохранилище, буквально кишащем рыбой. Наш собеседник, искренне любящий
свою страну, стал для нас рупором азербайджанского народа в отношении многих, иногда острых вопросов. В первую очередь нас
интересовали отношения с Арменией. Из слов азербайджанца следовало, что азербайджанцы спокойно относятся к армянам. Они
понимают, что армяне могут претендовать на территорию Нагорного Карабаха (там живут одни армяне), и не имеют в отношении нее
никаких притязаний… и все это просто политика… при этом они гордятся своей армией и уверены, что одержат победу в случае
вооруженного конфликта. Уж не знаем, все ли жители Азербайджана, но наш собеседник-то точно искренне верил в то, что
вообще-то «обращаясь к истории» Азербайджан должен занимать всю территорию от моря до моря (от Черного до Каспийского), ибо
во времена Османской империи так и было. Только если обратиться к истории, Азербайджан был порабощен империей,
причем дважды и Османская империя была просто огромной по сравнению с Азербайджаном… ну да ладно… не будем судить о том,
что там было с Азербайджаном во времена Османской империи, и правильно ли вообще мы поняли смысл идей, но один вывод можно
сделать однозначно – наш друг был патриотом своей страны, гордился ее историей и был убежден в ее величии. Что в принципе
(без примеси фанатизма) заслуживает только похвалы. Проболтав в таком ключе до 2 часов ночи, мы расстались очень хорошими
друзьями. Будете в тех краях - загляните обязательно в это кафе. А если захотите переночевать на берегу, вам не откажут.





Стоянка: на берегу Мингечаурского водохранилища, на территории летнего кафе в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41306971
http://www.panoramio.com/photo/41307181
http://www.panoramio.com/photo/41307209

ДЕНЬ 6
С определенной долей облегчения мы добрались, наконец, до КПП «Красный мост», что означало, что мы в двух шагах от Армении,
вернее в двух пограничных пунктах: азербайджанском и грузинском. Азербайджан хоть и оказался гостеприимной и интересной
страной, все-таки по-прежнему вызывал у нас много опасений и подозрений, каких, почему-то не вызывала Грузия.

Как обычно на переходе болтаем с попутчиками. Азербайджанцы с грузинским гражданством объясняют, зачем изымаются техпаспорта
автомобилей на таможне. Дело в том, что в Грузии очень дешевые автомобили и запчасти, и во избежание завоза из Грузии
дешевых автомобилей с целью их дальнейшей эксплуатации или продажи в Азербайджане, проще всего просто забрать на границе
этот важнейший документ. Но после Азербайджана нас очень интересуют отношения с дорожной полицией. Оказывается, на эту тему
долго и с гордостью будет говорить любой грузин. Реформа Саакашвили удалась. Пару лет назад ГАИ была полностью устранена как
институт, остался только дорожный патруль (как подразделение полиции), который занимается - чем бы вы думали? –
патрулированием дорог! Нет, это не засады на дорогах, как в России, с гаишниками, похожими на кусты. Вот так просто стоящих
на трассе автомобилей мы не видели ни разу. Дорожный патруль – это группа полицейских, сосредоточенных на разных участках,
которые контролируют соблюдение порядка на дорогах и оказывают содействие водителям. Среднестатистическому россиянину это
представить сложно. Но мы видели, как система работает: полицейский матюкнется на неправильно припаркованный автомобиль,
мешающий движению, подскажет дорогу к интересующему вас месту и даже привезет вам бензин или вызовет эвакуатор!, если с вами
вдруг приключится оказия на дороге. В общем, нас предупредили, что система работает - взяток ни в коем случае гаишникам не
предлагать, скоростной режим соблюдать! О, да это просто сказка!!!
Любопытно, что в разговоре с туристами грузины любят употреблять слово «Джорджия» (Georgia) вместо «Грузия»: «Оооо, Джорджия
красивейшая страна, вам понравится!». И действительно Джорджия в Грузии везде: на автомобильных номерах («333 ААА GEO»), в
валютных операциях (международное сокращение грузинских лари – GEL – Georgian lari).

Фразу «Добро пожаловать в Грузию» на таможне произносили несколько раз, причем с такими сияющими улыбками на лицах, что не
могло мгновенно не расположить нас к этой стране и ее жителям. Кстати, сразу же на КПП в Грузии появились мусорные баки, что
позволило еще больше утвердиться нашему положительному настрою.
Но пока наш путь лежал в Армению. В связи с территориальными конфликтами между Арменией и ее соседями (Азербайджаном, Турцией) границы между этими странами закрыты.
Поэтому мы взяли курс на КПП Садахло, свернули с трассы сразу в грузинскую глухомань и
остановились на ночлег у реки рядом с деревушкой. Это было полное воссоединение с природой: журчание реки Дебеда, толпы
баранов и мохнатых телят, чей путь в деревню лежал рядом с нашей стоянкой, потрясающего вида закат и обнимающий теплый
летний воздух… Мы немого поговорили с пастухами, нас пригласили на завтрак утром и вообще погостить на пару дней.
Полное ощущение безопасности и умиротворенности. Ясный, крепкий сон. Чудо…




Стоянка: на берегу реки Дебеда в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41308110
http://www.panoramio.com/photo/41308768
http://www.panoramio.com/photo/41308006

ДЕНЬ 7
При выезде из Грузии на КПП Садахло все прошло быстро и без вопросов, если не считать изумленное восклицание таможенника,
проверявшего наши паспорта: «А что так быстро выезжаете? Разве Грузия не понравилась?!». В неожиданно для себя обнаруженном
дьюти-фри покупаем грузинскую шапку (пополняем нашу коллекцию национальных головных уборов), немного продуктов в дорогу, и …
«До свидания, Грузия! Мы скоро вернемся! обязательно вернемся!».

На армянской стороне суета и очередь. Кроме легковушек в очереди - маршрутка «Тбилиси – Ереван», с пассажирами которой Лиля
разговорилась в очереди. Оказалось, тоскуют армяне по Советскому Союзу – открытым границам, добрым отношениям между нациями.
В принципе, это частное мнение жительницы Еревана средних лет можно смело принимать за выражение точки зрения большинства
армян. Радость при виде нас, русских, легкая грусть по былыл временам и некоторая опаска в настоящем – это то, что мы
видели при общении едва ли не с каждым армянином. Армения – страна, в которой отсутствуют формальности. Главное там – это
общение и конкретные действия, а не бумажная волокита. Хочешь поговорить с кем-то из другого города – да звони в любое время
суток, нужно спросить дорогу, а кругом никого, кроме обедающей семьи – да вам с удовольствием расскажут, как ехать, да еще и
пригласит к столу. В общем, там все запросто. Вот и нас, остановившихся поглазеть на красиво оформленный родник у дороги,
тут же окружила толпа армян, державших закусочную неподалеку. «Оооо, русские, пойдемте к столу, откуда вы, куда… да вы самые
красивые места проехали, возвращайтесь обратно… нет, я вам говорю, там такие монастыри, ради которых из других стран
приезжают». В общем, нас тут же взяли в оборот: безапелляционно накормили самым вкусным в мире люля-кебабом (кроме шуток),
Лилю напоили местным самогоном, заверили, что в случае чего, у нас есть в Армении друзья. И все это шумно, эмоционально,
весело, пара эмоциональных и красивых тостов, у нас даже мысли не возникло отказаться. Когда мы, насытившись,
осторожно задали вопрос, сколько мы должны за еду, наши собеседники мгновенно поменялись в лице, и у нас возникло ощущение,
что они щас за свои кинжалы схватятся: "Ты что, обижаешь?!", "мы же в гости пригласили!!"… Не-не-не, ребята, все хорошо,
ребята, мы ж не местные, на всякий случай спросили… Попрощались как близкие друзья…

Дрога очень красивая, перевал за перевалом, буйство природы, подвесные мостики через речки, на склонах гор дома и целые
поселки.



На монастыри мы, конечно, поехали смотреть, вернувшись на несколько км назад, хотя это вовсе не входило в наши
первоначальные планы. Всем азербайджанцам, которые считают, что Армения появилась лишь в 18 веке по указу Петра I, следует
посетить хотя бы один из армянских монастырей. Мы были в селах Одзун и Санаин, и подобного не встречали нигде прежде.
Древнейшие монастыри VI-Х веков не оставляют никаких сомнений в древних корнях армянского народа. Как известно, Армения –
первая страна, принявшая христианство (в 301 году), поэтому подобные памятники истории, культуры и религии расположены по
всей стране.
Монастырь Одзун 6 век.



Вход во все монастыри в стране свободный во всех смыслах: плата за посещение не взимается, никаких косынок и юбок не
требуется – заходи как есть. Рядом с любым историческим памятником в Армении расположены таблички, на которых на пяти
языках рассказывается о конкретной достопримечательности.
Монастырь Санаин 10 век.




В Санаине мы купили армянский головной убор для нашей коллекции. Санаин – родина братьев Анастаса и Артема Микоянов, о
первом из которых (активном политическом деятеле, соратнике Сталина, кстати, основателе Микояновского мясокомбината)
почему-то умалчивают, но непременно рекомендуют сходить в музей имени Артема Микояна,авиаконструктора, известного по
истребителям МиГ.


В нашем путешествии непременно восторг от соприкосновения с историей сменялся восторгом от неописуемой красоты природы.


Вот и сейчас, еще находясь под впечатлением от увиденного в Одзуне и Санаине, мы просто раскрываем рты, когда перед нами
открывается вид на озеро Севан. Севан немного напоминает Иссык-куль в Киргизии, это высокогорное озеро, окруженное хребтами.
И, как обычно, мы двигаемся не по исхоженным туристическим маршрутам, а объезжаем озеро по восточному побережью, планируя
остановиться в гостинице. Едем вдоль Севана уже вечером. Берег абсолютно безлюден, автомобилей практически нет,
дорога оставляет желать лучшего. Изредка встречаются заброшенные гостиничные домики, а пустующий зловещий остов гостиницы
рядом с городом Дилижан красноречиво подтверждает слова армян, тоскующих по Советскому Союзу.



Объехав озеро, мы остановились в небольшой гостинице на южном берегу Севана. Как обычно, мы не прячемся в номере, а идем в
бар, присоединяясь к шумной компании ребят, владельцев гостиницы. Мы уже понимаем, что эмоциональность – это просто
национальная черта, и никто здесь никого порезать не хочет, люди просто так разговаривают, поэтому никаких опасений у нас
нет. Ребятам мы тоже интересны, они с удовольствием рассказывают о своей жизни и расспрашивают нас. Вскоре к нам
присоединился повар, проживший несколько лет в России, и общение стало еще более душевным. Он угостил сигаретами «Ной»,
открыл пару секретов необычайно вкусных мясных блюд. Оказалось, мясо для шашлыка вообще не замачивается – просто готовят
его свежим и берут непременно мясо самки, а не самца. Рассказал об истории территориальных конфликтов с Азербайджаном
(которые начались даже не в Нагорном Карабахе), поведал об армянских корнях некоторых звезд российской эстрады Аллегровой
(из Карабаха) и Киркорове – да-да, который свои армянские корни всячески скрывает (за это и за оскорбление девушки
журналистки его сильно не уважают), еще заморочил голову утверждением, что Арарат (он же Масис) – высочайшая вершина в мире,
ведь Ной причалил именно там… - значит выше всех. Мы узнали об опосениях армян, убежденных в том, что «не будет России –
не будет Армении», ведь именно российские войска охраняют границы Армении, со всех сторон окруженной мусульманскими странами,
за исключением Грузии. Поговорили о президентах и выборах, говорят Жириновский ненормальный )), спрашивали нас про скинхедов.

Стоянка: на берегу озера Севан у города Варденик в гостинице. За номер с душем, санузлом + ужин 15 000 драм
(примерно 1250 рублей)
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41313896

Путешествие на машине по Кавказу(Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария)
d_i_m_i_t
ДЕНЬ 8
Переночевав на берегу озера, на утро мы расстались с нашими новыми друзьями, поменяв направление в городе Мартуни.
Дороги продолжают поражать своей красотой и они просто пропитаны историей, проезжаем караван-сарай 13 века.




Проезжаем город Ехегнадзор и видим уже знакомый нам указатель на дороге, обозначающий близость достопримечательности.
Сворачиваем. Практически на границе с Турцией расположен каньон, настолько насыщенный интересными для просмотра местами,
что достоин быть единственной целью путешественника.


Монастырь Нораванк 13 век




Приближаемся к Арарату, хоть он и находится на территории Турции, является символом Армении. Он изображен на ее гербе,
является армянской национальной гордостью, а до 1921 года (даты заключения Карского договора, по которому Арарат отошел к
Турции), страна какое-то время даже называлась Араратской республикой.Угостившись хрустящим армянским лавашем, мы продолжаем
наш путь к Арарату. И вот… дааа! Это он.

Благодарю, священный Хронос!
Ты двинул дней бесценных ряд,-
И предо мной свой белый конус
Ты высишь, старый Арарат,

В огромной шапке Мономаха,
Как властелин окрестных гор,
Ты взнесся от земного праха
В свободно-голубой простор…

В.Брюсов. «К Арарату».

Зрелище это настолько бесподобное, что с трудом можно найти слова, достойные его описания. Потому, лучше просто на это
смотреть…





Можно возвращаться в Грузию. Доехав до Еревана, сворачиваем на город Аштарак, а затем выходим на М1, проезжая мимо второй
знаменитой армянской вершины – Арагаца через город Гюмри на границу в городе Бавра.
Вот, собственно, и вся Армения. Нам хватило двух дней, чтобы не спеша ее пересечь. Если говорить об общем впечатлении о
стране, то здесь как раз подходит выражение «маленькая, но очень гордая» страна. Армяне – народ исторически обиженный и
вследствие этого "обидчивый". Геноцид армян 1915 года, Арарат, переданный Турции по Карскому договору, территориальные
разногласия с Азербайджаном по Нагорному Карабаху и другим территориям – все эти факты как-то с трудом вписываются в историю,
которая называет конец II тысячелетия до нашей эры (!) датой появления армянского народа и VI век до нашей эры датой
первого упоминания о государстве Армения. Впрочем, свое отношение к Армении мы уже высказали – "это маленькая, но очень
гордая страна", в которую хочется вернуться…

Вьезжаем в Грузию. Наш путь лежит в Батуми (Лиля мечтает искупаться в Черном море). В первой же деревне встречаем несколько
гнезд с Аистами на крышах домов.



Решаем остановиться на реке Паравани, чтобы на следующий день с новыми силами двинуться в путь и провести полдня на море.
Проезжаем Ахалкалаки и останавливаемся недалеко от города Аспиндза, привлеченные бурлением горной Паравани. Встретив одиноко
идущего вдоль дороги старика, спрашиваем, можно ли здесь останавливаться. Старик, не поняв нашего вопроса, отвечает:
«Так можно, но вам у меня не понравится – я бедно живу». Он подумал, что мы просимся к нему в дом на ночлег и согласен даже
нас пустить, но беспокоится о том, что нам у него не будет удобно! Офигев от такого ответа, мы поясняем нашу просьбу: не
запрещено ли останавливаться на берегу на ночлег. Однако наше пояснение вгоняет старика в еще больший ступор: как это может
быть запрещено. В общем, расставшись друзьями, мы находим уютный бережок, скрытый от дороги кроной деревьев и засыпаем под
журчание горной реки сладкими снами.



Стоянка: на берегу реки Паранави в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41361422
http://www.panoramio.com/photo/41519165
http://www.panoramio.com/photo/41519206

ДЕНЬ 9
Наутро, свежие и бодрые, мы намереваемся сначала посетить древнюю крепость Хертвиси, а затем по южной "непопулярной" дороге
через Ахалцихе, горный перевал Хуло и прибыть в Батуми. Немного удивительно осознавать, что на Кавказе может быть проявлено
столько почтения женщине. Крепость, построенная по приказу царицы Тамары, действительно поразительна: удивительно удачно
выбрано место на пересечении рек Кура и Паравани на практически неприступной скале, столь продуманно расположены смотровые
башни и укрытия. О правлении Тамары нет отрицательных отзывов, она причислена к святым грузинской церковью, в нее был
влюблен и воспел в поэме «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.
Мы вновь оказываемся единственными посетителями этого отголоска истории и получаем подтверждение нестандартности нашего
маршрута. Церковь 985г., стены крепости 1354г.





В городе Ахалцихе появляется дорога на Боржоми до Хашури; в Батуми обычно следуют по объездной, так как прямую дорогу еще не
отремонтировали (о чем виновато предупредил нас пограничник на КПП Бавра). Но нас интересует, во-первых, непопулярная дорога,
а во-вторых, расположенный на ней перевал, но в первую очередь - возможность купить настоящую грузинскую чачу в глубинке, и
с этим намерением мы заходим в небольшой Ахалцихский магазинчик, где происходит интересная беседа. В магазине заходит
мужчина, которого мы поначалу приняли за случайного посетителя. Обрадовавшись встрече с русскими, он помог нам с выбором
минералки и попросил женщину достать для нас чачу (70ти градусную, налитую в бутылку из-под грузинского пива). Мы весело и
дружно болтали, потом вышли на улицу, чтобы продемонстрировать наш автомобиль. «А вот это мой», - сказал наш собеседник,
указывая на стоящий рядом полицейский Hilux. Милый дружелюбный грузин оказался начальником местной полиции…Он рассказал, что
дорога, хоть и не отремонтирована, но вполне проходимая, тем более на нашей машине, бездорожье начнется сразу за Ахалцихе и
продлится 50 км. На этой «оптимистичной» ноте мы расстались с гостеприимным начальником полиции и отправились в путь.
Сворачиваем с дороги, последовав за указателем, обозначающим близость достопримечательности, и не пожалели. В совершенно
забытой богом деревушке находилась церковь VII века. Дверь в церковь нам открыла грузинская девочка лет 16, предварительно
перекрестившись три раза и поцеловав крест на входе. Девочка совершенно не говорила по-русски, знала лишь несколько фраз на
английском и немецком, который учила в школе. Она предложила нам поставить свечи и объяснила, что руины из каменных глыб
вокруг церкви – это останки крепости, которым уже 2 000 лет. Эта древнейшая церковь является действующей и в ней проходят
службы.




Как по расписанию, восторг от созерцания памятников истории сменился восторгом от потрясающих пейзажей. Наш путь на Батуми
лежал через действительно глухие грузинские деревушки, поэтому мы могли насладиться видами настоящей жизни грузинских
сельских семей. Представьте, у подножия могучих скалистых гор на зеленых альпийских лугах вдоль журчащих чистейших горных
речек выстроились домики с зелеными верандами, с которых свисают манящие гроздья спелого винограда, с густыми садами
деревьев граната, яблок и слив, яркие пятна плодов… Сказка, одним словом!



Да еще и сам перевал с водопадами и крутыми серпантинами грунтовой дороги, иногда сужающейся до 1 полосы в обоих
направлениях, добавил впечатлений.





Уже подъезжая к Батуми, мы поразились невероятному буйству природы, которая разгулялась в тех местах: растительность,
казалось, так и перла отовсюду. Вперемешку росли сосны, пальмы, пихты, березы, ивы, дубы и разные плодоносящие кусты и
деревья. Здесь мы особенно остро почувствовали, как далеко находимся от родного Челябинска))) Ну а когда на горизонте
появилось море…




Мы въехали в Батуми уже после полудня. Про этот приветливый и совершенно иностранный город можно рассказывать очень долго.
И хоть мы провели там менее суток, впечатлений у нас масса. Я перечислю их просто в назывном порядке:
- первое и самое главное – это, конечно, море. Мы остановились в гостинице SanaPiro c выходом к морю, приятным галечным
пляжем и хорошим обслуживанием.
- сам город. Как будто вчера построенный и строящийся. Красивый, чистый, светлый, современный – полноценный курорт.
Ночью кипит жизнью.
- люди. Приветливые, легкие, веселые.
- хачапури. только не как у нас, а огромные, как пицца. Очень вкусные.
- порт. За ужином в ресторане под открытым небом мы наблюдали, как несколько маленьких корабликов заводят в пристань один
огромный.
- "поющие фонтаны" - это подсвечиваемые разными цветами фонтаны, выпускающие струи воды в различных направлениях под музыку.
- стриптиз-клуб. Пожалуй единственное разочарование – грузинские девушки очень красивые, но не такие гибкие и пластичные как
российские девушки. Сугубо на наш вкус…

Стоянка: в гостинице SanaPiro. Стоимость номера: 180 лари (100 долларов). Есть: кондиционер, душ, санузел. Бесплатный wi-fi – в баре на втором этаже.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41533481
http://www.panoramio.com/photo/41533565
http://www.panoramio.com/photo/41533722

ДЕНЬ 10
В Батуми мы провели одну ночь и на следующий день в обед снова двинулись в путь. Наша дорога дальше лежала по прибрежной
полосе до Поти, который оказался совершенно унылым и серым городом с замусоренным побережьем Черного моря.


Далее через Кутаиси на Хашури и Тбилиси. Но мы не могли быть рядом и не заехать в город Боржоми! Поэтому в Хашури мы
свернули с главной грузинской трассы. Чистейший горный воздух и кристальная родниковая вода привлекают в Боржоми туристов и
жителей ближайших городков. Мы остановились в гостинице при въезде в город, прямо рядом с родником и стильной стеллой
«Боржоми». Посмотрели на 2 завода по производству знаменитой на весь мир минералки, поболтали с местными обитателями
гостиницы – карикатурной полной женщиной лет 60 в футболке с надписью “I am sexy” (говорю ж, у грузин отличное чувство
юмора))), именно она наиболее точно высказалась про Саакашвили и взаимоотношения Грузии с Россей - "Дурной он у нас, но
умный! и ваши тоже дурные, дров наломали, а как разгребать теперь уже не знают. Мы же всегда мирно жили, всегда, и в гости
ездили и учились, а наши президенты… дурные они, уйдут скоро, а мы-то останемся… и снова будем ездить друг к другу"
К Саакашвили дейстительно неоднозначное отношение в Грузии, с одной стороны его недолюбливают за разного рода поступки,
даже говорят что наркотики употребляет, с другой стороны уважают за конкретные сделанные дела.
К нам присоединился охранник, получили от него в подарок тарелку с фруктами, покормили местных собак остатками хачапури
(опять взяли слишком много)
и заснули крепким-крепким сном.



заводик Боржоми


Стоянка: в придорожной гостинице низкого уровня в городе Боржоми. Стоимость: 30 лари (примерно 510 рублей). Душ и
туалет на этаже.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41558193
http://www.panoramio.com/photo/41558183

ДЕНЬ 11
На следующий день, не заезжая в Тбилиси, мы прибыли в приграничный город Казбеги – да, это тот самый Казбек по-грузински.
По дороге встречаем красивое водохранилище с необычной стеллой и очередной крепостью. Ананури 16 век.






Перевал до Казбегов, как и следовало ожидать, необычайно красив. По всюду водопады, немного снега, Арагви.




Затем мы встречаем что-то совсем невероятное, в начале мы подумали это ледник, но это были непонятные желтые минеральные
образования по которым стекала вода, люди останавливались, пили и набирали эту воду, самое любопытное - вода была
газированой! и по вкусу как "Нарзан", точь в точь, только очень слабогазированый.


В Казбегах мы заехали в Гергетскую церковь 14 века, она расположена на высоте 2100 метров у подножия Казбека вдоль
Военно-Грузинской дороги. Это была первая и последняя церковь из всех, что мы встретили в Грузии, в которую женщинам
разрешалось входить только в платье и с покрытой головой.


Вершина Казбек находится наполовину в Грузии, наполовину – в России, и едва ли не на каждом квадратном метре на ней сидят
пограничники. Поначалу Казбек скрывался от нас в облаках, и когда мы уже потеряли надежду увидеть вершину, облака вдруг
расступились, обнажая его знакомые по многим картинам очертания.


Как ни странно, но в Грузии нас подстрелили… если приглядеться - на заднем стекле отчетливо видны следы…))) детвора
резвилась, видать пока мы ходили в церковь.


В тот же день мы пересекли границу с Россией. Как обычно, на грузинской стороне все прошло быстро и незаметно. А на
российской… Перетрясли абсолютно весь багаж, все вещи из машины заставили вытащить, пустую машину отправили на рентген,
заплатили за мифическую дезинфекцию – в общем, в России все как обычно.
Сразу за границей мы встали на ночевку на берегу реки Терек, вдоль берегов обнаружили множество военных баз и техники,
этим и успокоились, что рядом с нами куча военных и ничего случиться не может. По камням побережья пробрались "поглубже",
подурачились с новым трофеем коллекции - грузинской шапкой и заснули мертвецким сном.



Стоянка: на берегу реки Терек в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41565947
http://www.panoramio.com/photo/41565929

ДЕНЬ 12
День был слишком насыщен событиями и эмоциями. Выбираемся из своего укрытия, для Тыгры это вообще не проблема, и движемся
дальше.


По воле судьбы это выпало на 1 сентября

Ни у кого в городе не возникло вариантов, когда мы спрашивали, как проехать в школу. Само здание школы, вернее, его остов с
выбитыми стеклами и обгоревшими стенами, так и стоит посередине города как памятник, немое напоминание о произошедшем. На
стенах спортзала, где держали заложников, - фотографии всех погибших. Непрерывный, отчаянный, надрывный женский плач, рядом
врач и санитары. Становится холодно и темнеет в глазах. Боль и ужас ощущаются кожей. Мы туда зашли на 5 минут… невыносимо…
скрепя зубами еле держусь что бы слезы не потекли, поворачиваюсь смотрю на Лилю… полные ужаса глаза, по щекам ручьем текут
слезы… Подхватываю её за руку и вывожу из этого спортзала, не останавливаясь на вскидку делаю два снимка.




Садимся в машину, едем, а ощущение ужаса не проходит, и уже совершенной иной смысл приобретает надпись «Беслан» при выезде
из города, перечеркнутая красной чертой... Долгое время ехали молча, я погрузился в размышления, сопоставления полученной
информации от милиционеров в Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии и складывание этой мазайки в единое целое. Задав себе
несколько вопросов все становится на свои места… кто "стреляет"? в кого "стреляют"? если это не вахабиты, а наемники, кто им
платит? кому выгодно иметь такие горячие точки? неужели горы Грузии не нравятся боевикам? ведь это теже самые горы,
буквально через 2-3 десятка километров уже Грузия, а Азербайджан? и вовсе мусульманская стран, почему там спокойно? почему
так и не обнародовали результаты расследования в Беслане? почему в такой "бедной" стране, да еще с таким "ненормальным"
президентом, как Грузия нет "вахабитов"? Попробуйте сами ответить на эти вопросы.
А знаете в чем весь ужас? мы в остальной части России смотрим на все это с экрана и вроде это где-то там далеко, это не у
нас, это там в телевизоре, но только не у нас, а люди, живущие ТАМ, просто привыкли к БТРам, к солдатам в бронежилетах и
полном вооружении на обычных постах гибдд, танк на трассе - ерунда какая… Мы смотрим телик и думаем - это нормально (ведь
это не у нас). А Они живут так уже давно, привыкли, и тоже думают - это нормально.
И только проехав оттуда - сюда понимаешь, это не нормально!!! И БТРы, и танки, и солдаты это НЕ НОРМАЛЬНО, и все это у нас в
стране, не по телику, это у НАС!

Вскоре дорога и навигация возвращают к жизни. Направляемся в Чегем и еще дальше в горы смотреть на знаменитые чегемские
водопады. Природа в Кабардино-Балкарии на самом деле удивительная и, что самое загадочное, совершенно непохожая на соседнюю
Грузию, хотя граница проходит в нескольких километрах.




Налюбовавшись водопадами, мы по подсказке одной из местных жительниц, выезжаем на грунтовый перевал в Баксанское ущелье –
сокращаем (по нашей привычке) дорогу на Эльбрус. И вот тут, впервые за все путешествие, нам становится по-настоящему страшно.
Поначалу, ни о чем не подозревая, мы радовались видам и непрерывно останавливались, чтобы сделать снимки. И вот в одну из
таких остановок мы увидели проходившую мимо семью и решили с ними заговорить. Мы уточнили, правильно ли едем и спросили,
безопасно ли встать в этих районах на стоянку у какой-нибудь реки. Ожидая, как обычно в Грузии, получить ответ: «Да конечно,
о чем речь! Безопасно, оставайтесь, где хотите» мы услышали: «Ни в коем случае! Уезжайте! На ночь оставайтесь только в
гостиницах, а так в крайнем случае рядом с постом ГАИ останавливайтесь, тут в горах полно боевиков. Неделю назад убили
ФСБшника с женой». Вот так. И это в нескольких км от Грузии… Как может такое быть, что в России боевики есть,
а в соседней Грузии их нет?... В общем, мы постарались побыстрее убраться из этого безлюдного, ужасно красивого и страшного
места.





Переехали перевал, движемся на Эльбрус.



В городке Терскол (район Приэльбрусье) мы добрались до финальной точки в нашем плане – третьей вершины. Поднявшись с
немногочисленными туристами на подъемнике, мы немного разочаровались: 3500м., на такую высоту (и даже еще выше) в Киргизии
мы на машине заезжали, а тут – всего лишь на подъемнике. Да еще и Эльбрус, зараза, спрятался от нас за облаками и так и не
показался, как мы его ни умоляли. Впрочем, задача была выполнена, третью вершину мы «покорили»).





Он так и не появился из-за облаков.


Теперь со спокойной душой можно ехать домой, что мы и сделали сразу же, спустившись с вершины. Незамедлительно мы двинулись
в путь, и ночевали в тот день уже в Невинномысске в Ставропольском крае.
Возвращаемся, держим путь на Ставрополье.



Стоянка: в городе Невинномысск в гостинице «Колос» советских времен. Стоимость номера: 1200 рублей. В номере: душ,
туалет.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41573495

ДЕНЬ 13
На следующий день у нас был выбор: ехать через Калмыкию или через Чечню мимо Буденовска. Мы выбрали Калмыкию и двигались
быстро, почти нигде не останавливаясь, четко соблюдая все правила и знаки. Вновь поразились космическим калмыцким пейзажам –
там просто ничего нет, ни ручейка, ни деревца, сплошная степь во все стороны… Сразу за Элистой попали в песчаную бурю,
которая, кстати, вызвала несколько сильнейших пожаров в Волгоградской и Самарской областях, о которых можно было
слышать в новостях. Из-за бури небо сливалось с горизонтом, а солнца не было видно, и очень душно.


Проехали Волгоград, и как обычно, по "направлениям" спутниковых карт пробираемся к берегу Волги, около часа ползали по
оврагам и ямам в поисках места для ночлега. Но тем не менее, как и всегда впрочем, отыскали подходящее место с отличным
видом. Правда Тыгру пришлось на "раскоряк" поставить и пневмобалонами выравнивать положение для комфортной ночевки.
Наслаждаемся Волгой и проходящими кораблями.



В тот день началась вторая волна пожаров, в бинокль мы наблюдали за пожарами на противоположном берегу, было отчетливо
видно как полыхала деревня. Печально конечно.

Стоянка: на берегу Волги сразу за Волгоградом в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41573518
http://www.panoramio.com/photo/41573567

ДЕНЬ 14
По дороге от Волгограда до Самары мы ехали, наблюдая последствия от жутких вчерашних пожаров. В воздухе пахло гарью, вся
трава около трассы была выжжена. В Тольятти из-за пожара даже перекрывали М5, но уже открыли, когда мы доехали до этого
участка.


Стоянка: за Самарой в придорожном мотеле. Стоимость номера: 1200 рублей. В номере: душ и туалет.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/user/3459594

ДЕНЬ 15
Последний участок дороги, как обычно, показался самым коротким – ведь мы уже ехали по родным местам. И следующую ночь мы
провели уже дома с обезумевшей от счастья, что мы вернулись, нашей любимой кошкой Муркой.

Всего не расскажешь и не покажешь, было много всего, у кого хватило терпения почитать текст могли в этом убедиться,
и разнообразная природа и общение, было и радостно, а иногда очень грустно, политика, история, религия… прикоснулись ко всему,
и лишний раз убедились в правильности выбранной философии путешествий.

Друзья спрашивают, какая из трех стран понравилась больше? Каждая из них индивидуальна, уникальна и прекрасна по-своему, но
я бы так расставил приоритеты - Грузия, Армения, Азербайджан. Почему Грузия -
Во-первых, это безопасно. Там можно останавливаться когда и где угодно, окружающие будут только рады.
Во-вторых, там прекрасные добрые люди, очень хорошо относятся к русским.
В-третьих, там потрясающая, разнообразная природа.
В-четвертых, там все дешево и очень комфортные условия для отдыха.
Ну и конечно же полиция - выше всяческих похвал.
В общем, всех нюансов не перечислить, но мы бы советовали всем – съездить в Грузию, ну и в Армению загляните, там тоже
безопасно и здорово.
Говоря о Кавказе - опасно не в Армении, Грузии и Азербайджане, опасно у нас в России…

Фото с координатами -> тут

Есть уже готовые ролики из фотографий.
Российская часть
Азербайджан 
Армения 
Грузия 

?

Log in