Previous Entry Share Next Entry
Путешествие на машине по Кавказу(Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария)
d_i_m_i_t
ДЕНЬ 4
На утро мы поехали в сторону границы с Азербайджаном, решив заехать в Дербент, через который проходила наша дорога. В
Дербенте мы посетили древнюю цитадель Нарын-Кала, которой исполнилась уже 5 000 лет. Мы не большие любители подобных
экскурсий, но здесь даже мы обалдели: все дышит глубокой-глубокой древностью. Со стен цитадели видно весь Дербент и Каспий.
Показалось, что мы действительно перенесли в другое время, в другой мир, и вот сейчас из-за угла выйдет падишах…





Выехали из России мы довольно быстро и безболезненно. Больше всего вопросов и наибольшее беспокойство у нас вызывала
азербайджанская граница, у пограничников которой как раз случился обеденный перерыв. Первая встреча с представителем
дорожной полиции порадовала. Нас остановили на первом посту – там останавливают все автомобили, въезжающие в страну.
Полицейский, казалось, был искренне рад встрече с нами: проверил документы, пару минут поболтал с нами о жизни и пожелал
хорошего отдыха в Азербайджане. Тут впервые мы выдохнули – оказывается, все не так уж и страшно? Тем не менее, решили в
Азербайджане не задерживаться и сразу ехать напрямую в первую точку нашего маршрута – долину Гобустан, а оттуда – в Грузию.
Впрочем, в любом случае приходилось пересекать практически всю страну.

Ездят азербайджанцы так же нахально, как ведут себя представители дорожной полиции: правила не соблюдают, постоянно сигналят,
поворотники не показывают – в общем, постоянно приходилось ждать подвоха с какой-нибудь стороны. 90% автомобилей на дорогах
– это наши ВАЗы, шикарное противопоставление новеньким BMW полицийких. Сразу видно, у кого здесь в руках власть…
Насмотревшись на этот автомобильный муравейник, мы утвердились в своем решении не заезжать в столицу Азербайджана Баку – да
и формат путешествия у нас не тот. В Азербайджане, в отличие от Дагестана, мы привлекали внимание местных жителей, которые,
не стесняясь, откровенно на нас глазели. Вся дорога от границы до Баку – практически один безымянный населенный пункт без
начала и завершения, который тянется вдоль трассы. Пейзажи весьма занимательные.



Остановились сфотографировать хороший вид, встретили молодого парня, который тоже наслаждался видом сидя на камнях, пил пиво
и настойчиво предлагал выпить с ним, правда по-русски ни слова, но мы друг друга поняли ))



Остановились на ночлег на берегу Каспийского моря, встретили рыбака родом из Нахичевани, живущего в городке по соседству.
Рыбацкий азарт – нахичеванец охотился на сазана, луна, температура, вода, все располагало… он едва успевал уследить за тремя
удочками, но вытаскивал в основном сомов… Он был очень рад нашей встрече и даже ради нас остался на пирсе на ночь. Все было
таким настоящим и реальным. Мы пили пиво, поговорили обо многом несколько часов… он воевал с Арменией за Нахичевань, как ни
странно, хорошо относится к Армянам, но в случае войны… Некоторые вещи не вызывают вопросов. Какие-то действия в
определенных обстоятельствах кажутся совершенно естественными: нужно поступить именно так и никак иначе. Так совершенно
естественным было в ту ночь подарить рыбаку фонарь, потому что источником света, кроме луны, у него была лишь подсветка
мобильника… Это был один из прекраснейших вечеров, Каспий, теплый ветер, яркая луна и отличный собеседник.



Стоянка: на берегу Каспийского моря, в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41302928
http://www.panoramio.com/photo/41302970
http://www.panoramio.com/photo/41303066

ДЕНЬ 5
Но самое яркое воспоминание о той стоянке – это даже не ночная рыбалка с приветливым азербайджанцем. Было еще одно живое
существо, дружелюбнее которого мы в своей жизни не встречали, – безымянный пес угольного цвета, живший на том пирсе. Пес
постоянно хотел с нами играть, просто шагу не давал ступить, при этом был очень воспитан и не заходил за невидимую запретную
зону – выход к морю, куда рыбаки складывали свою добычу. Ночью спал по близости - охранял. Просыпаюсь утром, по тихому
открываю дверь машины, смотрю спит как убитый, шепотом наливаю чай и крадучись иду на пирс насладится утренним Каспием и
закинуть никотину в голову… наступаю на пирс, и железка "сыграла" - ба БАМ!! я зажмурился… в ту же секунду собакевич
пробудился, начал свирепо лаять и побежал в мою сторону, увидев меня… заюлил, хвостом завилял, рад до безобразия )))… все,
капец - ни чаю попить, ни умыться - играть, играть еще играть и обниматься ))). Собакевич вызвал просто бурю восторга и
огромную жалость неминуемого расставания. Но мы верим, что в памяти он останется навсегда.



Попрощавшись с нашим четвероногим другом, мы отправились в знаменитую долину Гобустан, известную своими древнейшими
наскальными рисунками и грязевыми вулканами. Забегая вперед, отмечу, что наш гид по заповеднику настолько лихо жонглировал
датами изображений («Это 1, а это 25, а это 10 век до нашей эры»), что в результате вызвал у нас большие сомнения в их
достоверности. Впрочем, обращение к гуглу ситуацию прояснило не особенно, но больше всего было найдено «показаний» в
отношении 12 века как периода нанесения первых рисунков (амазонками, древними персами или не знаю, кем еще).
Хочется рассказать о примечательной ситуации, в которую мы попали по дороге в Гобустан. Дело в том, что вполне естественно,
что у нас скапливался мусор (пустые бутылки, пакеты, кожурки.. ну и так далее). Мы были чрезвычайно щепетильны в отношении
чистоты окружающей нас среды. И вот настал момент, когда нам нужно было избавиться от накопившегося мусора, и мы начали
искать урну. Что может быть проще, чем найти урну, мусорный бак или, в конце концов, коробку, выполняющую те же функции?
Однако в Азербайджане эта задача решена так и не была. В Азербайджане УРН НЕТ! Забавный диалог состоялся с высунувшимся из
окна азербайджанцем на джипе, проезжающим мимо:
- Что ищете, ребята?
- Мусорку!!
- Неее, это бесполезно.
- Приезжайте лет через десять…
… Мы так и поняли.
Перенесемся же в Гобустан! Это действительно примечательное местечко, которое уже даже практически оформлено по европейским
стандартам: на всех скалах, куда любопытствующим имеет смысл приглядываться (то есть на которых есть рисунки), повешены
таблички с номерами, есть скамейки, где можно отдохнуть в тени деревьев, родник с чистой питьевой водой, даже общее описание
заповедника на английском и разбитной англо-русскоговорящий гид. Фильтруя сказанное им об истории, можно понять,
что когда-то сразу за Гобустаном начиналось Каспийское море – теперь оно отступило на несколько километров и красиво синеет
вдали. В Гобустанских пещерах жили древние люди, ну, или первые Амазонки - изображений женщин действительно много, есть даже
рисунки беременных женщин. Они охотились, ловили рыбу и развлекали себя танцами и игрой на своеобразных музыкальных
инструментах. Словно разыгрывая элемент перфоманса, в кульминационный момент своего рассказа гид сорвал с растущего
здесь же дерева диковинный плод, приглашая нас его отведать. Мы, конечно, не отказались и совершенно не пожалели – оказалось,
это инжир, необыкновенно вкусный, напоминающий смесь клубники, киви и малины.



В общем, Гобустан нас не разочаровал и в определенном смысле задал тон дальнейшим нашим приключениям. Желая сократить свой
путь в Грузию, мы решили свернуть с нормальной асфальтированной дороги и поехать практически по полю, ориентируясь по еле
понятным направлениям спутниковых карт. Интерес наш подогрели непонятные образования по пути, по форме напоминающие вулканы,
видимые на спутниковых снимках. В общем, нам-то что, у нас вездеход, и вот мы уже поднимаем пыль на азербайджанском
бездорожье. Удивительно, что на всем протяжении этого короткого внедорожного путешествия мы не встретили ни одной живой души.
Проехали мы лишь два небольших поселения, их даже деревнями сложно назвать – несколько мазанок да загон для скота. Но даже
если там и были люди, они не показались.



В общем, едем мы едем и видим тот самый вулкан, то есть гору, у подножия которой мы оказались. Любопытство тянет нас
подняться на вершину, но дорог туда не видно. В общем, поколесив по округе, мы поднялись на высоту и увидели там… гейзеры.
Мы впервые видели подобное и даже немного испугались, ведь очевидно наличие гейзеров говорит о какой-нибудь вулканической
активности. Тем не менее, оставив Тыгру подальше, сами мы подошли и рассмотрели их вблизи. Гейзеры невозмутимо себе кипятили
воду, источая легкий серный запах и изредка побулькивая. Было страшновато находиться здесь с ними наедине, тем более, людей
поблизости не было вообще и, наверное, неспроста.



Запечатлев в памяти своей и фотоаппарата эти космические виды, мы поспешили убраться оттуда. Остроты нашим ощущениям добавил
тот факт, что все заезды на асфальтовую дорогу после преодоленных нами километров бездорожья были засыпаны щебнем – то есть
попасть на нее можно было, только вернувшись обратно по грунту и поехав по круговой, так что все наши сокращения пути пошли
прахом.

Однако что нам мудрые русские поговорки – мы ведь в Азербайджане – вскоре мы снова решили срезать путь доехав до города
Сальян (самой южной точки нашего путешествия) мы повернули на Кази-Магомед (где встретили славного полицейского, тоскующего
по Советскому союзу, который подсказал нам дорогу) и около городка Падар свернули направо на г. Шемахы (или в простонародье
Шамаха, это оттуда пушкинская шамаханская царица, кроме шуток). Вновь попрощались с асфальтом и поехали по очень необычному
перевалу. В городе Гёйлярчёль (не пытайтесь это произнести) мы сверяемся с направлением и продолжаем дорогу в Шемаху через
перевал.


Практически сразу за Шемахой мы проехали через еще один перевальчик, но больше дивились теперь жизни азербайджанцев, чем
природы. Дело в том, что вдоль всей дороги расположены чайные, которые изворотливые азербайджанцы иногда умудрялись устроить
прямо на деревьях, растущих на склонах гор. И практически везде эти чайные были наполнены мужчинами до отказа, что было
крайне удивительным для нас в будни, в рабочее время. Удивляло и полное отсутствие на улицах женщин. Казалось, весь
Азербайджан состоит из этих мужиков разного возраста, с утра до ночи коротающих время за чаем и разговорами. Позже,
разговорившись с владельцем кафе на побережье водохранилища, мы узнали, что такое большое количество праздных мужчин –
следствие безработицы, а женщины в Азербайджане есть, но все сидят по домам, берегут домашний очаг и воспитывают детей. Вот
так…

Довольно быстро мы добрались до города Мингечаур. Нашли очень живописное местечко на берегу водохранилища, к нему вела очень
живописная дорога.


И попросились переночевать на берегу, остановились прямо на территории прибрежного кафе, владелец которого, пугал дикими
волками и барсами. С владельцем мы сидели допоздна на берегу водохранилища, угостились вкуснейшим шашлыком, чаем на горных
травах и уже при свете луны искупались в чистейшем водохранилище, буквально кишащем рыбой. Наш собеседник, искренне любящий
свою страну, стал для нас рупором азербайджанского народа в отношении многих, иногда острых вопросов. В первую очередь нас
интересовали отношения с Арменией. Из слов азербайджанца следовало, что азербайджанцы спокойно относятся к армянам. Они
понимают, что армяне могут претендовать на территорию Нагорного Карабаха (там живут одни армяне), и не имеют в отношении нее
никаких притязаний… и все это просто политика… при этом они гордятся своей армией и уверены, что одержат победу в случае
вооруженного конфликта. Уж не знаем, все ли жители Азербайджана, но наш собеседник-то точно искренне верил в то, что
вообще-то «обращаясь к истории» Азербайджан должен занимать всю территорию от моря до моря (от Черного до Каспийского), ибо
во времена Османской империи так и было. Только если обратиться к истории, Азербайджан был порабощен империей,
причем дважды и Османская империя была просто огромной по сравнению с Азербайджаном… ну да ладно… не будем судить о том,
что там было с Азербайджаном во времена Османской империи, и правильно ли вообще мы поняли смысл идей, но один вывод можно
сделать однозначно – наш друг был патриотом своей страны, гордился ее историей и был убежден в ее величии. Что в принципе
(без примеси фанатизма) заслуживает только похвалы. Проболтав в таком ключе до 2 часов ночи, мы расстались очень хорошими
друзьями. Будете в тех краях - загляните обязательно в это кафе. А если захотите переночевать на берегу, вам не откажут.





Стоянка: на берегу Мингечаурского водохранилища, на территории летнего кафе в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41306971
http://www.panoramio.com/photo/41307181
http://www.panoramio.com/photo/41307209

ДЕНЬ 6
С определенной долей облегчения мы добрались, наконец, до КПП «Красный мост», что означало, что мы в двух шагах от Армении,
вернее в двух пограничных пунктах: азербайджанском и грузинском. Азербайджан хоть и оказался гостеприимной и интересной
страной, все-таки по-прежнему вызывал у нас много опасений и подозрений, каких, почему-то не вызывала Грузия.

Как обычно на переходе болтаем с попутчиками. Азербайджанцы с грузинским гражданством объясняют, зачем изымаются техпаспорта
автомобилей на таможне. Дело в том, что в Грузии очень дешевые автомобили и запчасти, и во избежание завоза из Грузии
дешевых автомобилей с целью их дальнейшей эксплуатации или продажи в Азербайджане, проще всего просто забрать на границе
этот важнейший документ. Но после Азербайджана нас очень интересуют отношения с дорожной полицией. Оказывается, на эту тему
долго и с гордостью будет говорить любой грузин. Реформа Саакашвили удалась. Пару лет назад ГАИ была полностью устранена как
институт, остался только дорожный патруль (как подразделение полиции), который занимается - чем бы вы думали? –
патрулированием дорог! Нет, это не засады на дорогах, как в России, с гаишниками, похожими на кусты. Вот так просто стоящих
на трассе автомобилей мы не видели ни разу. Дорожный патруль – это группа полицейских, сосредоточенных на разных участках,
которые контролируют соблюдение порядка на дорогах и оказывают содействие водителям. Среднестатистическому россиянину это
представить сложно. Но мы видели, как система работает: полицейский матюкнется на неправильно припаркованный автомобиль,
мешающий движению, подскажет дорогу к интересующему вас месту и даже привезет вам бензин или вызовет эвакуатор!, если с вами
вдруг приключится оказия на дороге. В общем, нас предупредили, что система работает - взяток ни в коем случае гаишникам не
предлагать, скоростной режим соблюдать! О, да это просто сказка!!!
Любопытно, что в разговоре с туристами грузины любят употреблять слово «Джорджия» (Georgia) вместо «Грузия»: «Оооо, Джорджия
красивейшая страна, вам понравится!». И действительно Джорджия в Грузии везде: на автомобильных номерах («333 ААА GEO»), в
валютных операциях (международное сокращение грузинских лари – GEL – Georgian lari).

Фразу «Добро пожаловать в Грузию» на таможне произносили несколько раз, причем с такими сияющими улыбками на лицах, что не
могло мгновенно не расположить нас к этой стране и ее жителям. Кстати, сразу же на КПП в Грузии появились мусорные баки, что
позволило еще больше утвердиться нашему положительному настрою.
Но пока наш путь лежал в Армению. В связи с территориальными конфликтами между Арменией и ее соседями (Азербайджаном, Турцией) границы между этими странами закрыты.
Поэтому мы взяли курс на КПП Садахло, свернули с трассы сразу в грузинскую глухомань и
остановились на ночлег у реки рядом с деревушкой. Это было полное воссоединение с природой: журчание реки Дебеда, толпы
баранов и мохнатых телят, чей путь в деревню лежал рядом с нашей стоянкой, потрясающего вида закат и обнимающий теплый
летний воздух… Мы немого поговорили с пастухами, нас пригласили на завтрак утром и вообще погостить на пару дней.
Полное ощущение безопасности и умиротворенности. Ясный, крепкий сон. Чудо…




Стоянка: на берегу реки Дебеда в машине.
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41308110
http://www.panoramio.com/photo/41308768
http://www.panoramio.com/photo/41308006

ДЕНЬ 7
При выезде из Грузии на КПП Садахло все прошло быстро и без вопросов, если не считать изумленное восклицание таможенника,
проверявшего наши паспорта: «А что так быстро выезжаете? Разве Грузия не понравилась?!». В неожиданно для себя обнаруженном
дьюти-фри покупаем грузинскую шапку (пополняем нашу коллекцию национальных головных уборов), немного продуктов в дорогу, и …
«До свидания, Грузия! Мы скоро вернемся! обязательно вернемся!».

На армянской стороне суета и очередь. Кроме легковушек в очереди - маршрутка «Тбилиси – Ереван», с пассажирами которой Лиля
разговорилась в очереди. Оказалось, тоскуют армяне по Советскому Союзу – открытым границам, добрым отношениям между нациями.
В принципе, это частное мнение жительницы Еревана средних лет можно смело принимать за выражение точки зрения большинства
армян. Радость при виде нас, русских, легкая грусть по былыл временам и некоторая опаска в настоящем – это то, что мы
видели при общении едва ли не с каждым армянином. Армения – страна, в которой отсутствуют формальности. Главное там – это
общение и конкретные действия, а не бумажная волокита. Хочешь поговорить с кем-то из другого города – да звони в любое время
суток, нужно спросить дорогу, а кругом никого, кроме обедающей семьи – да вам с удовольствием расскажут, как ехать, да еще и
пригласит к столу. В общем, там все запросто. Вот и нас, остановившихся поглазеть на красиво оформленный родник у дороги,
тут же окружила толпа армян, державших закусочную неподалеку. «Оооо, русские, пойдемте к столу, откуда вы, куда… да вы самые
красивые места проехали, возвращайтесь обратно… нет, я вам говорю, там такие монастыри, ради которых из других стран
приезжают». В общем, нас тут же взяли в оборот: безапелляционно накормили самым вкусным в мире люля-кебабом (кроме шуток),
Лилю напоили местным самогоном, заверили, что в случае чего, у нас есть в Армении друзья. И все это шумно, эмоционально,
весело, пара эмоциональных и красивых тостов, у нас даже мысли не возникло отказаться. Когда мы, насытившись,
осторожно задали вопрос, сколько мы должны за еду, наши собеседники мгновенно поменялись в лице, и у нас возникло ощущение,
что они щас за свои кинжалы схватятся: "Ты что, обижаешь?!", "мы же в гости пригласили!!"… Не-не-не, ребята, все хорошо,
ребята, мы ж не местные, на всякий случай спросили… Попрощались как близкие друзья…

Дрога очень красивая, перевал за перевалом, буйство природы, подвесные мостики через речки, на склонах гор дома и целые
поселки.



На монастыри мы, конечно, поехали смотреть, вернувшись на несколько км назад, хотя это вовсе не входило в наши
первоначальные планы. Всем азербайджанцам, которые считают, что Армения появилась лишь в 18 веке по указу Петра I, следует
посетить хотя бы один из армянских монастырей. Мы были в селах Одзун и Санаин, и подобного не встречали нигде прежде.
Древнейшие монастыри VI-Х веков не оставляют никаких сомнений в древних корнях армянского народа. Как известно, Армения –
первая страна, принявшая христианство (в 301 году), поэтому подобные памятники истории, культуры и религии расположены по
всей стране.
Монастырь Одзун 6 век.



Вход во все монастыри в стране свободный во всех смыслах: плата за посещение не взимается, никаких косынок и юбок не
требуется – заходи как есть. Рядом с любым историческим памятником в Армении расположены таблички, на которых на пяти
языках рассказывается о конкретной достопримечательности.
Монастырь Санаин 10 век.




В Санаине мы купили армянский головной убор для нашей коллекции. Санаин – родина братьев Анастаса и Артема Микоянов, о
первом из которых (активном политическом деятеле, соратнике Сталина, кстати, основателе Микояновского мясокомбината)
почему-то умалчивают, но непременно рекомендуют сходить в музей имени Артема Микояна,авиаконструктора, известного по
истребителям МиГ.


В нашем путешествии непременно восторг от соприкосновения с историей сменялся восторгом от неописуемой красоты природы.


Вот и сейчас, еще находясь под впечатлением от увиденного в Одзуне и Санаине, мы просто раскрываем рты, когда перед нами
открывается вид на озеро Севан. Севан немного напоминает Иссык-куль в Киргизии, это высокогорное озеро, окруженное хребтами.
И, как обычно, мы двигаемся не по исхоженным туристическим маршрутам, а объезжаем озеро по восточному побережью, планируя
остановиться в гостинице. Едем вдоль Севана уже вечером. Берег абсолютно безлюден, автомобилей практически нет,
дорога оставляет желать лучшего. Изредка встречаются заброшенные гостиничные домики, а пустующий зловещий остов гостиницы
рядом с городом Дилижан красноречиво подтверждает слова армян, тоскующих по Советскому Союзу.



Объехав озеро, мы остановились в небольшой гостинице на южном берегу Севана. Как обычно, мы не прячемся в номере, а идем в
бар, присоединяясь к шумной компании ребят, владельцев гостиницы. Мы уже понимаем, что эмоциональность – это просто
национальная черта, и никто здесь никого порезать не хочет, люди просто так разговаривают, поэтому никаких опасений у нас
нет. Ребятам мы тоже интересны, они с удовольствием рассказывают о своей жизни и расспрашивают нас. Вскоре к нам
присоединился повар, проживший несколько лет в России, и общение стало еще более душевным. Он угостил сигаретами «Ной»,
открыл пару секретов необычайно вкусных мясных блюд. Оказалось, мясо для шашлыка вообще не замачивается – просто готовят
его свежим и берут непременно мясо самки, а не самца. Рассказал об истории территориальных конфликтов с Азербайджаном
(которые начались даже не в Нагорном Карабахе), поведал об армянских корнях некоторых звезд российской эстрады Аллегровой
(из Карабаха) и Киркорове – да-да, который свои армянские корни всячески скрывает (за это и за оскорбление девушки
журналистки его сильно не уважают), еще заморочил голову утверждением, что Арарат (он же Масис) – высочайшая вершина в мире,
ведь Ной причалил именно там… - значит выше всех. Мы узнали об опосениях армян, убежденных в том, что «не будет России –
не будет Армении», ведь именно российские войска охраняют границы Армении, со всех сторон окруженной мусульманскими странами,
за исключением Грузии. Поговорили о президентах и выборах, говорят Жириновский ненормальный )), спрашивали нас про скинхедов.

Стоянка: на берегу озера Севан у города Варденик в гостинице. За номер с душем, санузлом + ужин 15 000 драм
(примерно 1250 рублей)
фото & координаты места
http://www.panoramio.com/photo/41313896

?

Log in

No account? Create an account